TÆT PÅ Royal Garden

Anmeldelser — Af Redaktionen den 29. May 2012 11:42

Det kan være svært at genkalde sig spiseoplevelser fra de bedste gastronomiske rejseminder langt borte fra oprindelseslandet, hvor de først forførte ganen, men at tage et skridt over dørtærsklen på Restaurant Royal Garden i indre by i København er næsten som at være tilbage i Kina. 

Af Nadia Mathiasen

Menukortet på Royal Garden indledes af stedets enorme udvalg af dim sum, og det var netop på grund af denne “kinesiske tapas”, jeg havde lagt vejen forbi sammen med medspiser Jens Rahbek, kok og medstifter af sushikæden Sticks’n’Sushi, en tidlig torsdag eftermiddag, for hvis det skal gå helt rigtig for sig, skal dim sum spises til morgenmad, brunch eller frokost og helst sammen med enorme mængder kinesisk te.

Selv for to selverklærede fans af yum cha-traditionen, som det at spise dim sum kaldes, var der stor hjælp af hente i menuen med billeder af de mere end 50 forskellige variationer. Menuen ledsages af et bestillingsark med priser og forklaring på, hvad der gemmer sig indeni de stegte eller dampede ’pakker’, som man selv krydser af. Te som ledsager, var det eneste, vi havde besluttet os for på forhånd, så vi lukkede den ellers udmærkede vinmenu, og snart var flere af krydserne sat ved dim sum-klassikere som rejedumplingen, Har Gau (43 kroner), og de dampede boller med barbecuemarineret svinekød, Char Siu Bau (40 kroner).

Billedet af tre stegte cylinderformede ruller med rejer og koriander, Cha Har Guen (43 kroner), lokkede os væk fra det velkendte, og det var den første servering, der landede på bordet ledsaget af to kander med henholdsvis Jasmin-te (39 kroner) og Oolong-te (48 kroner). Dejen var hjemmelavet på hvedemel, forklarede vores tjener, som tilføjede, at de i køkkenet brugte en pastamaskine for at få den rigtige tykkelse. Dejen var knasende sprød og på ingen måde fedtet, og fyldet var smukt tilberedt og velkrydret. Hele stykker koriander midt i rejefyldet tilføjede et friskt element. Det var en fornem start.

Kanderne med te kunne til gengæld godt klare en håndfuld ekstra teblade, og det var svært at adskille de to smagsvariationer fra hinanden. De skænkede kopper blev næsten glemt i strømmen af retter, der landede på bordet oven i hinanden. Førnævnte Har Gau med rejer var delikat og velkrydret, og Royal Gardens version var tilmed med vinterbambusskud, som tilføjede et ekstra smagselement uden at tage overhånd. Tapiokadejen om de fire små dumplinger var tynd og let gennemsigtig – præcis som en rigtig god Har Gau skal være.

Klassikere

Den dampede Siu Lung Bao (43 kroner) med lækkert fyld af svinekød blev serveret i damperen, og som en fin detalje havde køkkenet sat små skåle under hver af de tre dumplinger. Skulle man være uheldig at stikke hul på den fine, tynde dej, løber saften dermed ikke ud. Den ledsagende eddike til at dyppe i havde fine strimler frisk ingefær i.

Har Siu Mai (43 kroner) er en variation af den populære Siu Mai (se side 42), som består af svinekød og rejer. Denne var udelukkende lavet på rejer tilsat små stykker svampe, muligvis shiitake. Rejerne var grofthakkede, men alligevel fint bundet sammen med resten af fyldet, der var godt krydret med blandt andet hvid peber, som varmede tungen. Dumplingen var pyntet med en lidt kedelig grøn ært, som serveringen rent visuelt havde været bedre uden.

Sin Har Cheung Fun (43 kroner), tre brede risnudelruller med smukt tilberedte rejer med et godt bid serveret i en let sødlig sojasauce, var endnu et pletskud fra køkkenet, hvorimod de tre føromtalte dampede boller med barbecuemarineret svinekød, Char Siu Bau, var knap så spændende. Selve bollen var en anelse tør og sej, hvilket muligvis skyldtes, at de havde fået lov at stå nogen tid, inden vi nåede frem til dem i den store mængde af dim sum, der nu næsten skjulte plastikdugen og det runde drejebord i midten. Det havde været ønskeligt, hvis retterne blev serveret med lidt tid mellem hver servering.

Eksotiske retter

Forbigået på bestillingsarket blev både de kolde griseører og svineskank med saltet vandmand blandt menuens mere udfordrende valgmuligheder, men vi vovede os dog ud i en portion Tseng Fung Zao (40 kroner), dampede kyllingefødder med sorte bønner. Som førstegangsspiser af den asiatiske delikatesse var det lige rigeligt fremmedartet, men smagen af sorte bønner, kinesisk 5 spice og anis fra blandt andet fennikelfrø var lækker og delikat.

Min medspiser havde også set sig lun på wontonsuppen (48 kroner), som dog ikke hører under dim sum-menuen. Wontons var små og fine, og fyldet med svinekød og knasende vandkastanjer smagte dejligt. Det samme gjaldt suppen, hvori strimler af bok choy og kinakål svømmede rundt. Vi gik uden om det knapt så inspirerende dessertkort, der udelukkende byder på is med forskelligt tilbehør som pandekager, banan og frugt til 48–53 kroner. Med så stor variation i Royal Gardens dim sum-udvalg kan det måske undre, men dessert er sjældent en vigtig del af det asiatiske måltid og således heller ikke her.

Regningen for to kander te og hele otte små retter delt mellem to personer lød på bare 430 kroner, og vi kunne sagtens have udeladt en servering eller to uden at gå sultne derfra. Dermed er der tale om en helt igennem autentisk kinesisk spiseoplevelse i hjertet af København til ganske få penge.

Royal Garden
Dronningens Tværgade 30
1302 København K
Tlf. 33 15 16 07

www.royalgarden.dk

Åben: Tirsdag–søndag kl. 12–23. Køkkenet lukker kl. 22. Mandag lukket.

Tags: anmeldelse, dim sum, kinesisk, kinesiske restaurant, København, royal garden, tæt på